开在庙街口的美都餐室５７年来一直努力维持着老样子，老味道。本报记者　杨长虹　王昕伟　摄

以“半唐番”文化及草根特色为标志的茶餐厅见证了香港大半个世纪的变迁，在产业化的冲击下它渐渐转变

４月１２日，香港民主建港联盟建议香港特区政府通过中央政府向联合国申请，把港式茶餐厅申请列为“人类非物质文化遗产”。理由是，港式茶餐厅具有成为“人类非物质文化遗产”的１０项基本条件，包括：这是香港人独有的食店、提供糅合香港特色的西式餐饮，由于食物“平、靓、正”，历经多年，演变成香港平民化的饮食场所，独具特色亦能彰显香港本土文化。凡是有华人聚居的地方，都可见到港式茶餐厅。

然而，“申遗”却遭到了一些美食家和文化人的抵制甚至愤怒。

他们说，“最重要的是，味道消失了。”

薛兴国回忆里高高低低的骑楼，昏昏暗暗有烟雾缭绕的一间屋子，吵吵闹闹，挤来挤去，街坊吆喝“一杯鸳鸯”、“猪仔包不加牛油”，伙计应声从人群中穿梭而过的茶餐厅岁月，如今已不可考。不过，故事的结局如何，已经再清楚不过了。

那天下午，他去北角大家乐接孩子放学回家，在等待的时间，他在大厦二楼一家新式茶餐厅坐下，点了一杯奶茶。这是一家新开不久的连锁店式经营的茶餐厅，布局统一，彬彬有礼的服务生、中英文对照的食谱、崭新的桌椅还闪着油漆的光亮，除了传统的奶茶、套餐，还提供新式的汉堡以及柠檬饮品。薛兴国张了张口，似乎想到了“莲蓉蛋黄包”、“蛋牛治”、“通心粉”或者别的什么，但他又停下来，只是点了杯奶茶。

“离开香港那些年，我总在想，什么时候能回去再喝上一杯香港茶餐厅的奶茶？在心里，这似乎成了家乡的代名词。”啜饮了一口奶茶，５０多岁的薛兴国说。那时候，他还是一个孩子，人近中年又渡海去到台湾谋生，十年后再次回到香港，历经岁月沉浮，已经是一个１０岁孩子的父亲了。他是一个文化人，在台湾时做到《民生报》的总编辑，与古龙私交甚好，甚至有传闻古龙的一些小说是由好友薛兴国代笔。现在，他依然是《联合报》驻香港新闻中心的负责人。只不过，大侠过后，世间再无英雄，薛兴国开始关注香港的饮食，写写养生之道。“我相信，香港的茶餐厅是香港人独有的集体记忆。”他略带沧桑地说。

故事虽然已不复存在，但茶餐厅就像一些标签，贴在香港街头。

作为最草根、最本土的饮食场所，流行多年后仍深为香港人钟情。

２００４年，香港举办“十个最代表香港的设计”的评选中，茶餐厅出人意料地排名第一。对它的赞誉是：香港的茶餐厅，浓缩了香港这个多元文化社会的种种元素，是地地道道的“香港制造”，所以茶餐厅早已成为香港文化的一部分，是中国餐饮文化的一枝奇葩。

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